Doorgaan naar hoofdcontent

Freesjig voor reel seat insert




Op het moment ben ik een (tweede) #2 aan het bouwen - in tegenstelling tot de vorige die ik maakte wordt deze 'flamed' (donkerbruin), en is 'ie gelijmd met resorcinollijm - het resultaat zou een hengel moeten zijn die wat sneller is dan de vorige, maar nog steeds een echte #2. De belangrijkste reden dat de bamboe gebrand is is omdat deze bamboe gebruikt is voor een demonstratie hengelbouw op de Open Dag Hout (dat doe ik elk jaar). Omdat gebrande bamboe al voor het splijten gehard is hoeft dat dus niet meer tijdens het bouwproces gedaan te worden - je kunt dus tijdens zo'n demonstratie een strip helemaal bewerken, van splijten tot aan finaal in taper schaven - en hoef ik ook niet met mijn oven te zeulen.

Anyhow, omdat de reelseats die ik normaal gebruik wat aan de zware kant zijn voor een ultralichte #2 had ik het idee opgevat om een reelseat te maken zoals de superfine kurk-en-reelring reelseats die Orvis op hun allerlichtste hengels zet. Maar dan niet met kurk - da's niet eenvoudig om dat zo netjes en strak vlak te krijgen, maar met een lichte houtsoort. Abachi is ongeveel even licht als kurk, maar wel erg kwetsbaar. Ik koos dus voor tulpenhout (magnolia) - ook redelijk licht, en prima te bewerken, alleen niet heel spectaculair van uiterlijk - maar dat is kurk ook niet.

Om er een vlakke seat van te maken maakte ik een 'jig' om een stuk rondhout, met centraal gat, op de freestafel te vlakken. De barrel zelf is 18 mm in diameter, en het vlakke gedeelte reduceert dat tot 14.5 mm. De ringen zijn gemaakt van een buis duraluminium van 20 mm diameter met een wanddikte van 1 mm, bewerkt op de draaibank. Het geheel ziet er dan als volgt uit.

Reel seat in jig, net gefreesd

Reelringen van alu buis

Jig en reel seat




Reacties

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Vliegendozen

Afgelopen weken bezig geweest met het ‘ontwerpen’ en maken van vliegendozen uit kersenhout. Het ‘ontwerpen’ betekent hier voornamelijk het optimaliseren van de aanpak en werkwijze, en de details van de verbindingen - het overal ‘design’ is betrekkelijk traditioneel: een doosje met een deksel dat strak over een binnenrand van ‘fineer’ past, en een vakindeling van datzelfde ‘fineer’. Het kostte me ongeveer 5 pogingen (niet helemaal, want nummer drie werd een doosje met een ander soort deksel) om een doosje te maken waar ik qua bouwplan, werkwijze, én uitvoering tevreden over ben (voor verschillende details en onderdelen zijn tot wel 3 afzonderlijke werkwijzen uitgeprobeerd, zoals het onder verstek zagen van de wandjes en fineer, of het op maat maken van de fineer-inserts). Enfin, dit doosje, het vijfde, gaat het worden. Voor eigen gebruik is het deksel verluchtigd met een lasergegraveerde Haida-forel, en de onderkant met een kaartje van het stroomgebied van de Geul. Elk ander dessin, mit...
Een reactie posten
Meer lezen

Update hollowing jig

 Some time ago I showed my hollowing jig for (female) bamboo ferrules. That version consisted of a small slab of wood with a groove, the depth of which defines the resultant wall thickness, and a spokeshave to remove material from the inside of a strip, down to the desired wall thickness. While functional, that small jig wasn't completely satisfactory, for a number of reasons. In addition, the (unmodified) spokeshaves were less than totally satisfactory, as they kept digging into the surface of the jig when reaching the final wall thickness. So I updated my hollowing jig, making it from a large, heavy slab of well seasoned European oak (from a 50 year old discarded table, sawn to length and planed to thickness (using a large workshop jointer and a lunchbox thickness planer). I made a number of grooves with a plunge router, of different depth (wall thickness) - on one side for general hollowing (wall thicknesses roughly between 2 and 3 mm), and for female ferrule hollowing on the ot...
Een reactie posten
Meer lezen

Waara V-block

I usually check my strips for dimension (both correspondence to the design thickness from the taper plan and consistency flat to flat) by carefully taking measurements with a digital caliper. I know that this is less than accurate, since the apex, which is always one of the reference ‘sides’, is very easily crushed, resulting in an undersize reading (the actual crushing of the apex itself is not so much a problem). There are better, more accurate ways, to measure dimensions of a (equilateral) triangular strip. The most common approach among bamboo rod makers is to use a so-called Waara v-block, named for the rod maker (and machinist and inventor) who popularised it and manufactured them for sale. The principle behind it is that you put a strip in a 60 degree v-groove in a block that has a cutout for a pair of calipers, supporting the apex side of the strip with the groove, rather than by its apex alone, and measuring the thickness of the strip-plus-block. If you know what the net thick...
Een reactie posten
Meer lezen