Doorgaan naar hoofdcontent

Houten hengelkokers

Ik ben maar weer eens begonnen met het maken van houten (zeskantige) hengelkokers. In het verleden heb ik er twee gemaakt, beide voor presentatiedoeleinden - hengels die als cadeau werden weggegeven. Daarvoor had ik de latjes op de tafelzaag niet alleen op maat gezaagd (dikte, breedte), maar ook de zijden onder hoeken van 30 graden afgeschuind - om ze tot een zeskantige koker te verlijmen. Dat is met zulke lange, smalle latten, en met een zaag die niet heel nauwkeurig onder een hoek te stellen is een tamelijk onnauwkeurig proces. En hetzelfde gold voor het pas maken van de eindkappen - zeshoeken met een uitsparing zodat je ze _in_ de einden van de koker kunt lijmen. Het is uiteindelijk wel goed gekomen, maar dat moest een volgende keer toch echt beter.

30 graden kanten frezen bijvoorbeeld. En doppen niet uit de hand pas maken.

Om zo’n lange smalle lat aan twee kanten nauwkeurig te frezen - uit de hand - moest er dus een mal gemaakt worden; eentje waar de latten zodanig in gefixeerd kunnen worden dat je de frees er heel precies langs kunt halen:

De latten worden met DIY tweezijdig tape gefixeerd - schilderstape tegen de lat, schilderstape in de mal, en CA lijm ertussen. Na frezen kun je voorzichtig de lat van de dubbele tape aflichten en de volgende er op plakken. Als je voorzichtig freest maak je in 1 keer zes strips (12 freesgangen) die meteen goed passen.

Omdat het hout nog wat defecten had kon ik geen koker van de volle lengte maken en moest er een dop op lengte gemaakt worden, die met een binnenkoker op de hoofdkoker geschoven wordt:

Om die binnenkoker te maken frees ik korte latjes met een andere lijmmal op de Woodrat:

En de doppen worden op maat gezaagd, en ‘undercut’ met behulp van 2 jigs voor op de zaagtafel zoals voorgesteld door Wayne Cattanach, in zijn ‘Handcrafting Bamboo Fly Rods’:



En dan krijg je uiteindelijk een koker die er zo uitziet:




Grappig is dat zon koker van kersenhout, met een wanddikte van 4.6 mm en een kleinste diameter van 42 mm (gelijk aan een dikwandige PVC pijp van 50 mm doorsnede) lichter is dan de overeenkomstige PVC pijp - 700 gram om ongeveer 1000 gram…

Doorontwikkeling...


Esdoorn, voor een 3-delige 7 voets hengel, met lederen draagriem om 'm op de fiets mee te nemen...

Reacties

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Vliegendozen

Afgelopen weken bezig geweest met het ‘ontwerpen’ en maken van vliegendozen uit kersenhout. Het ‘ontwerpen’ betekent hier voornamelijk het optimaliseren van de aanpak en werkwijze, en de details van de verbindingen - het overal ‘design’ is betrekkelijk traditioneel: een doosje met een deksel dat strak over een binnenrand van ‘fineer’ past, en een vakindeling van datzelfde ‘fineer’. Het kostte me ongeveer 5 pogingen (niet helemaal, want nummer drie werd een doosje met een ander soort deksel) om een doosje te maken waar ik qua bouwplan, werkwijze, én uitvoering tevreden over ben (voor verschillende details en onderdelen zijn tot wel 3 afzonderlijke werkwijzen uitgeprobeerd, zoals het onder verstek zagen van de wandjes en fineer, of het op maat maken van de fineer-inserts). Enfin, dit doosje, het vijfde, gaat het worden. Voor eigen gebruik is het deksel verluchtigd met een lasergegraveerde Haida-forel, en de onderkant met een kaartje van het stroomgebied van de Geul. Elk ander dessin, mit...
Een reactie posten
Meer lezen

Update hollowing jig

 Some time ago I showed my hollowing jig for (female) bamboo ferrules. That version consisted of a small slab of wood with a groove, the depth of which defines the resultant wall thickness, and a spokeshave to remove material from the inside of a strip, down to the desired wall thickness. While functional, that small jig wasn't completely satisfactory, for a number of reasons. In addition, the (unmodified) spokeshaves were less than totally satisfactory, as they kept digging into the surface of the jig when reaching the final wall thickness. So I updated my hollowing jig, making it from a large, heavy slab of well seasoned European oak (from a 50 year old discarded table, sawn to length and planed to thickness (using a large workshop jointer and a lunchbox thickness planer). I made a number of grooves with a plunge router, of different depth (wall thickness) - on one side for general hollowing (wall thicknesses roughly between 2 and 3 mm), and for female ferrule hollowing on the ot...
Een reactie posten
Meer lezen

Waara V-block

I usually check my strips for dimension (both correspondence to the design thickness from the taper plan and consistency flat to flat) by carefully taking measurements with a digital caliper. I know that this is less than accurate, since the apex, which is always one of the reference ‘sides’, is very easily crushed, resulting in an undersize reading (the actual crushing of the apex itself is not so much a problem). There are better, more accurate ways, to measure dimensions of a (equilateral) triangular strip. The most common approach among bamboo rod makers is to use a so-called Waara v-block, named for the rod maker (and machinist and inventor) who popularised it and manufactured them for sale. The principle behind it is that you put a strip in a 60 degree v-groove in a block that has a cutout for a pair of calipers, supporting the apex side of the strip with the groove, rather than by its apex alone, and measuring the thickness of the strip-plus-block. If you know what the net thick...
Een reactie posten
Meer lezen