Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe taper


Ik had een vraag naar een lange, wat tragere #4 vliegenhengel, in driedelige uitvoering. Aangezien mijn eigen tapers over het algemeen snel zijn en mijn wat meer progressieve hengels niet langer dan 8 voet zijn zat er niks anders op dan een paar prototypes te gaan bouwen.

Ik begon met een 2-delige 9’ taper met een hol achterdeel. Die zette een #4 lijn wel mooi weg, maar was door zijn lengte, en de daarmee gepaard gaande dikte van het achterdeel zodanig zwaar in de hand, en traag geworden, dat ik hem als hengel om hele dagen mee te vissen niet geschikt vond.

Als volgende stap tekende ik twee 3-delige tapers van 8’6”, de eerste gebaseerd op mijn originele tapers, maar dan minder snel, en met een uitgehold achterdeel, de tweede gebaseerd op een Paul Young model, met een minder steile tapering en dus een dunner achterdeel dat niet uitgehold hoefde te worden. De eerste taper werd berekend als een lichte #4 hengel, de tweede als een zware (omdat de top van deze taper dikker is) - maar omdat deze tweede taper uitgevoerd werd in Lô ô bamboe, dat een iets lagere elasticiteit heeft dan Tonkin, is het uiteindelijke effect toch een wat tragere #4 hengel.

Na proefwerpen van de twee blanks (met opgetapede ogen en reel, was de conclusie dat de Tonkin hengel, dus het eerste 8’6” prototype, het meeste voldeed. Die is dan nu ook tot hengel afgebouwd. Nu het foedraal en de koker gereed zijn kan het geheel naar de ontvanger, om hem uit te testen…

Minor detail: voor het eerst in mijn bamboehistorie heb ik een hengel gebouwd met een hookkeeper.

Reacties

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Vliegendozen

Afgelopen weken bezig geweest met het ‘ontwerpen’ en maken van vliegendozen uit kersenhout. Het ‘ontwerpen’ betekent hier voornamelijk het optimaliseren van de aanpak en werkwijze, en de details van de verbindingen - het overal ‘design’ is betrekkelijk traditioneel: een doosje met een deksel dat strak over een binnenrand van ‘fineer’ past, en een vakindeling van datzelfde ‘fineer’. Het kostte me ongeveer 5 pogingen (niet helemaal, want nummer drie werd een doosje met een ander soort deksel) om een doosje te maken waar ik qua bouwplan, werkwijze, én uitvoering tevreden over ben (voor verschillende details en onderdelen zijn tot wel 3 afzonderlijke werkwijzen uitgeprobeerd, zoals het onder verstek zagen van de wandjes en fineer, of het op maat maken van de fineer-inserts). Enfin, dit doosje, het vijfde, gaat het worden. Voor eigen gebruik is het deksel verluchtigd met een lasergegraveerde Haida-forel, en de onderkant met een kaartje van het stroomgebied van de Geul. Elk ander dessin, mit...
Een reactie posten
Meer lezen

Update hollowing jig

 Some time ago I showed my hollowing jig for (female) bamboo ferrules. That version consisted of a small slab of wood with a groove, the depth of which defines the resultant wall thickness, and a spokeshave to remove material from the inside of a strip, down to the desired wall thickness. While functional, that small jig wasn't completely satisfactory, for a number of reasons. In addition, the (unmodified) spokeshaves were less than totally satisfactory, as they kept digging into the surface of the jig when reaching the final wall thickness. So I updated my hollowing jig, making it from a large, heavy slab of well seasoned European oak (from a 50 year old discarded table, sawn to length and planed to thickness (using a large workshop jointer and a lunchbox thickness planer). I made a number of grooves with a plunge router, of different depth (wall thickness) - on one side for general hollowing (wall thicknesses roughly between 2 and 3 mm), and for female ferrule hollowing on the ot...
Een reactie posten
Meer lezen

Waara V-block

I usually check my strips for dimension (both correspondence to the design thickness from the taper plan and consistency flat to flat) by carefully taking measurements with a digital caliper. I know that this is less than accurate, since the apex, which is always one of the reference ‘sides’, is very easily crushed, resulting in an undersize reading (the actual crushing of the apex itself is not so much a problem). There are better, more accurate ways, to measure dimensions of a (equilateral) triangular strip. The most common approach among bamboo rod makers is to use a so-called Waara v-block, named for the rod maker (and machinist and inventor) who popularised it and manufactured them for sale. The principle behind it is that you put a strip in a 60 degree v-groove in a block that has a cutout for a pair of calipers, supporting the apex side of the strip with the groove, rather than by its apex alone, and measuring the thickness of the strip-plus-block. If you know what the net thick...
Een reactie posten
Meer lezen